Frankrike er ikke et ølland – det er et faktum. Frankrike tiltrekker seg omtrent 75 millioner internasjonale reisende hvert år. De kommer for vin og deilig brød og bakverk ikke for øl som de ville vært når du besøker naboland som Belgia eller Tyskland. En del av Frankrikes ølhistorie mangler så mye at historikere har problemer med å samle et nøyaktig bilde av ølforbruket der gjennom århundrene.
Forhistorisk øl og eldgamle er fortsatt dårlig kjent til tross for det store forbruket. Siden gallerne ikke etterlot seg noen skrifter, har vi ingen direkte vitnesbyrd fra dem om nasjonaldrikken deres, skriver arkeolog Fanette Laubenheimer i boken hennes Drikker i Gallia . Heldigvis har andre tatt på seg å informere oss, men de gir ytre synspunkter til utlendinger i landet som øl er en nysgjerrig og 'barbarisk' drink for.
Det vi vet med sikkerhet er hva som skjer i dag. Frankrike har det høyeste antallet bryggerier i Europa med mer enn 2500 selskaper registrert som sådan – flere enn før verdenskrigene. Dette representerer en massiv vekst det siste tiåret siden det bare var 500 bryggerier i 2013, rundt 30 på 1980-tallet og rundt 100 på 1950-tallet. (Likevel overskygger Frankrikes sterke vinkultur fortsatt denne økende interessen for håndverksøl.)
Mens du kan finne bryggerier over hele landet, er historiske ølregioner som ligger like over den nordlige grensen – perfekt for humledyrking – som Fransk Flandern i nord og Alsace i øst, fortsatt sterk (80 prosent av fransk humle produseres i Alsace).
Frankrike eksporterer også 1,2 millioner tonn malt hvert år, noe som gjør det til den største malteksportøren globalt— ett av fem øl i verden er laget med fransk malt . Frankrikes kanskje viktigste bidrag til øl er imidlertid ikke råvarer: Louis Pasteurs studier av øl i 1873 innledet pasteurisering og med det en ny æra av sikkerhet og friskhet for bryggere over hele verden. Er Frankrikes ølkultur og betydning så irrevelant som folk antar?
Selv om franskmenn kanskje mangler ølutdanning, liker de fortsatt å drikke det. Ifølge en fersk undersøkelse øl er deres favorittalkohol (selv om det skal bemerkes at i denne undersøkelsen er vin og Champagne delt inn i to forskjellige kategorier). Med en blomstrende håndverksølscene og til tross for økonomiske vanskeligheter er ølprofesjonelle håpefulle for fremtiden.
Ikke vårt terroir
Til tross for å være de femte største ølprodusentene i Europa med 2 milliarder liter produsert i 2022 (den første var Tyskland med 7,6 milliarder liter) er franskmenn langt bak når det kommer til å drikke det. De er nesten sist på listen over ølforbruk per innbygger i Europa med bare 33 liter per år per innbygger. Bare grekerne drikker mindre øl per person.
Tommy Pace-grunnlegger av Brasserie VIF i Burgund og en innfødt fra Bethel Connecticut sier han fortsatt er underholdt av hvor sjelden franskmenn drikker øl sammenlignet med hans amerikanske kolleger.
De drikker halve halvlitere hva er det? sier han med en latter. Hvis du griller eller piknik i USA, tar du med en sixpack! I Frankrike har du en Pastis eller en rosé-piscine. (Sistnevnte er selve den franske sommergleden ved å nyte rosévin ved et svømmebasseng.)
Pace deler hvor vanskelig det var for ham å finne godt øl da han flyttet til Frankrike, ikke med tanke på kvalitet, men tilgjengelighet: Da jeg besøkte faren min i Connecticut, fant jeg Cantillon lettere enn i Burgund.
Det er et paradoks han sier når du tenker på Frankrikes tilknytning til god mat og god alkohol – franskmennene kunsten å leve . Øl ser fortsatt ikke ut til å kvalifisere som sådan.
Charlotte Joly en ølsommelier i Paris forteller at interessen for øl øker for folk utenfor kjennerkretser. Franskmenn er virkelig stolte av fransk håndverk og ferdigheter. Det er det de leter etter i håndverksøl: terroiret, autentisiteten sier hun.
Fortsatt mens nesten enhver fransk person kan liste de forskjellige vinene druesorter de vil referere til øl etter farge (blond brun svart rød ) i stedet for stilen deres, noe som fortsatt er vanskelig for Pace å forstå. Jeg har kunder som ber meg om et blondt øl, men hvis du ser på de 10 ølene jeg brygger, vil syv kvalifisere som blonde mens alle er veldig forskjellige, sier han.
En stil så enkel som en pale ale vil ikke snakke til de fleste franske drikkere. Det er en generell avvisning når det gjelder å bruke engelske ord som Joly sier. Med håndverksøl kan du bli sett på som en elitær snobb.
Selv lokale ølstiler som saison eller grisette – hvis tradisjoner spenner over både Frankrike og Belgia – er ukjent for de fleste. Frankrike har glemt sin ølhistorie, sier Pace. Før verdenskrigene var det 13 bryggerier i Beaune, og nå spør folk meg hvorfor jeg brygger øl i en vinregion. (Den berømte vinregionen Burgund var til og med en viktig region for humledyrking på 1920-tallet med sin egen variant Tardif de Bourgogne.)
For ølproffer gir dette også utfordringer. Med den økende økonomiske interessen rundt håndverksøl, åpner spesialiserte distributører barer og butikker over hele landet uten noen grunnleggende kunnskaper om produktet. Dette er ofte tilfellet til tross for utdanningsinnsats fra ølorganisasjoner (som Brasseurs de France og Syndicat National des Brasseries Indépendantes) for både fagfolk og forbrukere.
Det er mange problemer med øldistributører som ikke har kjølelager eller bareiere som ikke vet hvordan de skal lagerføre og servere øl på riktig måte, men som spesialiserer seg på håndverksøl uansett Pace beklager.
liste over øl
The Craft Conundrum
I Frankrike betyr håndverksøl mange ting for forskjellige mennesker. Lovlig eksisterer ikke et håndverksbryggeri. Men a lite uavhengig bryggeri (liten uavhengig bryggeri) gjør. For å bli betraktet som et slikt lite uavhengig bryggeri må det være juridisk og økonomisk uavhengig og ikke produsere mer enn 200 000 hektoliter (rundt 167 000 fat) i året.
Det er mye med tanke på at 75 prosent av franske bryggerier produserer færre enn 3000 hektoliter i året (1900 fat), og at bare 10 bryggerier i Frankrike brygger mer enn grensen på 200000 hektoliter.
Så hvis du er over grensen, regnes du som et industrielt bryggeri. Det er et begrep som ikke taler til administrerende direktør for Magali Filhue bryggerforeningen Brasseurs de France .
Å motsette seg håndverks- og industribryggerier gir ikke mening for meg, sier hun. Noen vil si at et pasteurisert øl er et industrielt øl, men jeg kan tenke meg et veldig lite bryggeri som pasteuriserer ølene sine. Det er bare forskjellige markeder og forskjellige forbrukere.
Joly sliter også med å definere hva som gjør et håndverksbryggeri. Jeg vil si at kvaliteten på råvarene spiller en stor rolle i definisjonen min, så vel som originalitet og ønsket om å brygge mer komplekse oppskrifter. Men hun innrømmer at dette også kan gjelde noen store bryggerier som jobber med lokale råvarer og har sin egen forsknings- og utviklingsavdeling som har i oppgave å lage nye oppskrifter.
Hvis du spør ølsuperfans vil du se at hvordan håndverksøl defineres er viktig og at det er en klar forskjell mellom det franske uttrykket brasserie artisanale eller Franglish brasserie håndverk.
Et brasserie artisanale er et bryggeri som har liten lokal produksjon og for det meste lager tradisjonelle ølstiler med belgisk inspirasjon som en trippel.
På den annen side har et brasseriehåndverk mer en nasjonal aura og henter sin inspirasjon fra amerikanske ølstiler med humleoppskrifter og nye stiler som konditorsur og pastry stout – alt mulig disig søtt og dekadent. Etiketten kan lese Double IPA DDH Citra Cryo som vil gi liten eller ingen mening for de fleste ølforbrukere i Frankrike. (Ølene er også stort sett pakket i bokser som fortsatt avvises av mange franske drikkere som forbinder hermetikkøl med smakløst industriøl.)
Mens brasseriet artisanale appellerer til allmennheten og bringer dem inn i håndverksøl med stiler de er kjent med, er brasseriehåndverket skreddersydd for
Tilbake til det grunnleggende
Den franske håndverksølscenen ble bygget på denne motstanden med et ønske om å distansere seg fra tradisjonelle øloppskrifter som stort sett kom fra Belgia – selv om belgisk øl har et veldig godt rykte for de fleste franske forbrukere.
På en tur til New York i oktober i fjor, sier Joly at hun ble overrasket over å finne et kjøleskap fullt av Cherry Chouffe i en ølbar. Chouffe blir sett på som det motsatte av et godt øl for franske ølnerder på grunn av sin industrielle produksjon, mengden sukker og den kunstige aromaen sier hun. (Denne beskrivelsen kan også gjelde konditoriet og konditoriet som de samme ølnerdene elsker så mye.)
Selv om susen rundt noe tåkete og bakverk fortsatt skjer i ølkretser, ser det ut til at bryggerne begynner å gå tilbake til det de løp fra: tradisjon.
Som i USA med flere og flere bryggerier hvert år kommer mer konkurranse. Som sådan er ikke bare markedsføring av ølet ditt for å appellere til ølsuperfans et smart forretningstrekk i det lange løp. Denne demografien er veldig liten i Frankrike— 7 prosent av ølforbrukerne ser på seg selv som kjennere – og det er en undergruppe som lett kjeder seg og følger trender i stedet for å være lojale mot et bestemt øl eller bryggeri.
Noen håndverksbryggerier lanserer nå kjerneserier for å appellere til et bredere publikum med kjente og tradisjonelle stiler. Andre appellerer til vinelskere som inkorporerer fransk vinarv i ølene sine med wild ale drue ale eller spontangjæret øl.
Pace sier at dette mangfoldet er den sterkeste kvaliteten på den franske ølscenen med bryggere som ikke er redde for å eksperimentere og prøve nye ting. Vi er heldige som har lett tilgang til utmerkede råvarer som bygg eller frukthager med gamle fruktsorter, sier han.
rogue chocolate stout øl
Med vinsalget synker hvert år—i supermarkeder ølsalget overstiger nå vin —Filhue mener at ølbransjen må gripe sjansen til å vise frem sin kompetanse og kvalitet til forbrukerne.
Frankrike er ikke et ølland. Men det har potensialet til å være det, og franske ølprodusenter jobber for å få det til hver dag. De må bare overbevise franskmenn om at det er verdt det.
Anaïs Lecoq
Anaïs Lecoq er en fransk frilansskribent og forfatter som fokuserer på den franske ølindustriens kultur og historie for fransk- og engelsktalende publikasjoner. Hennes første essay publisert i 2022 'Maltriarcat — quand les femmes ont soif de bière est d'égalité' utforsker ølkjønn og sexisme. I 2023 vant hun førsteplassen i kategorien Beste bryggeriprofil ved North American Guild of Beer Writers Awards.
CraftBeer.com er fullt dedikert til små og uavhengige amerikanske bryggerier. Vi er utgitt av Brewers Association, den ideelle handelsgruppen dedikert til å fremme og beskytte USAs små og uavhengige håndverksbryggere. Historier og meninger som deles på CraftBeer.com innebærer ikke godkjenning av eller holdninger tatt av Brewers Association eller dets medlemmer.
