Jerry Franck, en Oscar-nominert dokumentarfilmskaper fra Luxembourg, vokste opp nær landets grense til Belgia, men besøkte den sjelden. Tiår senere ble Belgia bakteppet for et av hans mest ambisiøse prosjekter: å undersøke utviklingen av den flere hundre år gamle lambiske bryggetradisjonen.
På begynnelsen av 1900-tallet var det mer enn 70 bryggere av lambic ale i byen Brussel, men på 1960-tallet var det bare fem eller seks igjen. Flaske kondisjonert som samtidig hadde premiere på Sonoma internasjonale filmfestival (SIFF) i California og DOCVILLE internasjonale dokumentarfilmfestival i Belgia i mars og spilte på Amerikansk dokumentarfilmfestival i april er en samling av fire år med opptak analogt med brygge- og blandingskulturen til lambics.
Prosessen med å lage et øl i lambic-stil er tidkrevende. Først spontangjæres ølet med vill (i motsetning til tilsatt) gjær i en åpen gjæringskar. Den er deretter fatlagret og etter et år (eller to eller tre) blandet inn i flere forskjellige ølstiler avledet fra lambicbasen. For eksempel er gueuze en blanding av ett år gammel aka ung og to til tre år gammel lambics, mens kriek (surkirsebær) og framboise (bringebær) er lambics tilsatt frukt og/eller juice. Lambic lages kun i de kjøligste månedene av året, og disse baseølene transporteres til en coolship (en stor rektangulær tank med åpen topp) som fungerer som den første gjæringsbeholderen. Det vill gjær tidstemperatur og naturlovene tar over og skaper et unikt surt øl.
Franck og hans mannskap fulgte noen få bemerkelsesverdige lambic-bryggerier ( Cantillon 3 fontener og Geiter ) og deres bryggmestere i et forsøk på ikke bare å heve kunsten, men å bidra til å opprettholde det mange ser på som en anakronistisk tilnærming til ølproduksjon. Da Franck først undersøkte dette prosjektet, trodde han ærlig talt at de fleste belgiere egentlig ikke brydde seg om lambics lenger - det var utlendingene eller ølturistene som gjenoppdaget det. Faktisk lærte Franck først om læren om lambic mens han drakk håndverksøl i USA etter å ha flyttet dit i 20-årene.
Franck innrømmer at filmen var et så vanskelig medium å lage en historie - fra begynnelse til slutt tok det omtrent fire år å lage. I motsetning til narrativ-drevne funksjoner der du skriver et manus og filmer akkurat det du trenger, stolte Franck på redigeringsprosessen for å diktere flyten i filmen. Eller som Jean-Pierre Van Roy fra det ikoniske Cantillon Bryggeri sier i filmen Det er lambikken som forteller bryggeren hva de skal gjøre - alle andre bryggerier leder ølet.
Van Roy, fjerde generasjons brygger på Cantillon, beskriver lambikkproduksjon som et offer for industrialisering. Etter andre verdenskrig endret alt seg - Coca Cola kom til Europa og det ble nye standardiseringer av smak, sier Franck. Som svar la mange lambicbryggere til sakkarin eller kunstige søtningsmidler da kunder klaget over at ølene var for sure. Van Roy vitser i filmen om at forskjellige generasjoner kjemper med tradisjon og den økte etterspørselen etter deres sjeldne øl, men vi begynner nå å se eksperimenter i lambic-stil lenger unna. Raf Souvereyns bryggmester ved den bohemske Bokke kan skryte av et merkelig fat-aldringsprogram med en mengde forskjellige tresorter, men selv med hans overdimensjonerte karakter og de frafalne tilskuddene av ikke-innfødt brasiliansk pasjonsfrukt forblir hans øl tro mot kjernen av hva belgisk lambic egentlig er.
Filmen avslører snesevis av store glassflasker i vignetter: champagnekorker som sprettes og lagret gueuze seremonielt helles ut av kurvflasker for å unngå sediment i glasset. Det er en scene med Souvereyns på Ebenezer's Pub i Lovell Maine der han holder en enetale om viktigheten av å drikke fortiden for å informere om fremtiden. Franck ble slått av øyeblikket som fusjonerer verden av øl og vin visuelt. Når Shelton Brothers begynte å importere lambics til statene folk begynte å bry seg om autentisitet og herkomst parallelt med vinverdenen. Et nettmarked dukket opp for vintage lambic-øl - flasker som kostet to tre eller fem euro på bryggeriet når de var ferske, gikk nå for hundrevis av dollar på det åpne markedet.
Ettersom etterspørselen etter belgisk lambics økte blant ølelskere begynte noen få bryggerier i USA å hylle denne stilen, inkludert Russian River The Lost Abbey de Garde Brewing Side Project Brewing og Casey Brewing. Allagash Brewing i Portland Maine var tidlig ute med å bruke urfolksgjær til sine øl i belgisk stil. Rob Todd grunnla dette bryggeriet med Allagash White som flaggskipet sier Jason Perkins bryggmester
I 2007 sier Perkins at bryggerne på Allagash spurte seg selv Kan vi etterligne prosessen med lignende ingredienser i en helt annen del av verden med (vår egen) naturlige mikroflora for å lage lambic? Til tross for det geografiske gapet hevder Perkins at det er flere likheter enn forskjeller når det kommer til belgiske og innenlandske lambics. Det handler mer om respekt for prosess enn det er plassering.
Resurgam Allagashs eneste året rundt Kult skip øl (resten er sesongbasert) er bygget på Pilsner malt rå hvete og humle. Lagret i fransk eik er det en blanding av ett-to- og tre år gammelt spontangjæret øl tappet på flaske og korket i en 375 ml champagnesplit. Med aromaer av aprikos sitronskall og kandisert frukt fører dens tropiske toner og finessert funk til en ren syrlig og tørr finish. Allagashs Cerise ligner på en kriek og dens røde ligner en framboise. Disse innenlandske lambikkene får en ganske høy dollar, hovedsakelig solgt i spesialølbutikker. Sier Perkins Hvis du tenker på at gjennomsnittlig øl tar 14 dager til tre uker [å lage], er det en astronomisk forskjell på tidslagring og innsats for ikke å snakke om utgifter. Volummessig utgjør disse ølene mindre enn 1 prosent av
Lambics utgjør en like liten del av produksjonen på Firestone Walker i sentrale California, men for bryggmester Matt Brynildson er det et lidenskapsprosjekt. Mens bryggeriets Tønneverk serien passer ikke fullt ut sitt rykte som en IPA-magnat i vestkyststil, den samsvarer med Brynildsons personlige interesser. Da det belgiske ølselskapet Duvel kjøpte aksjemajoriteten i Firestone Walker i 2015, tok Brynildson dette som et tegn på at han burde tilbringe mer tid i Belgia. Og i 2019, etter å ha tatt et sabbatsår der, kjøpte han et sted i Antwerpen slik at han kunne dele tiden sin mellom USA og den belgiske bryggescenen.
Firestones lambikkproduksjon begynner i en låve som ligger i en av de 40 mål store vingårdene. Ved å motta bare 10 fat vørter per brygg, spiller prosjektet av den romantiske forestillingen om at lambic lages i naturen når Brynildson i sannhet minner oss om at Cantillon ligger midt i Brussel og det fortsatt fungerer. Over tid utviklet Brynildson en Barrelworks-huskultur som ble dens karakteristiske smaksprofil. Vi prøvde å skjære ut vår egen lille nisje; vi ønsket at det skulle være noen urfolks villgjær som ville integreres i dette programmet. Han bruker målbevisst lokale vintønner og druer for fruktede syrer som hedrer lambics regionalitet.
I tråd med tradisjonen overlater Brynildson gjæringen til urfolksgjærens innfall
Michael Harlan Turkell
Michael Harlan Turkell, en gang ambisiøs kokk, nå en prisvinnende matfotograf og skribent, har skutt mange fremtredende kokkers kokebøker medforfatter av noen (inkludert 'The Beer Pantry' med kokk Adam Dulye) og skrev en av sine egne 'Acid Trip: Travels in the Word of Vinegar.' Turkell har også podcastet om mat og drikke i over et tiår, senest Modernist Pizza Podcast.
CraftBeer.com er fullt dedikert til små og uavhengige amerikanske bryggerier. Vi er utgitt av Brewers Association, den ideelle handelsgruppen dedikert til å fremme og beskytte USAs små og uavhengige håndverksbryggere. Historier og meninger som deles på CraftBeer.com innebærer ikke godkjenning av eller holdninger tatt av Brewers Association eller dets medlemmer.
steinmøllebrygging
