John Hill som kan skilles ut med skallet hode og grått skjegg sitter ved baren en keiserlig halvliter fattrukket bitter før han ser hans elskede Liverpool spille Paris Saint-Germain i Champions League-fotball på flatskjermen over. En peis i et hjørne i nærheten varmer de mørke trepanelveggene og flimrer av det dekorative blikktaket denne mørke og fuktige ettermiddagen. Brannen ser ut til å trekke gjester til dette hjørnet av puben for å nyte fish and chips og gjeterpai. Den samlende folkemengden avskrekker ikke Hill fra periodisk å mumle offsides eller stygg i Yorkshire-aksenten hans. Han bestiller en ny drink fra portieren.
er øl godt i chili
Det er en scene direkte fra en engelsk countrypub – akkurat slik Hill hadde til hensikt at den skulle være da den North Yorkshire-fødte ingeniøren og snekkeren bygde Brew Ripple Brewpub i det bohemske nabolaget Indianapolis med samme navn i 1990. Det som var utilsiktet var at Hill i hovedsak skapte Indianas håndverksølkultur fra studene og opp. Han visste bare at det ikke ville være en pub uten den maltiere engelske ølen med lavere kullsyre som var vanskelig å få tak i i Central Indiana.
Jeg visste ingenting om brygging, sa ikke engang homebrew Hill. Jeg kjente Gil Alberding som fortsatte med å bli en mucky muck hos MillerCoors. Han visste hvordan han skulle brygge og jeg visste hvordan det skulle smake. Jeg ville ikke smake på alle, men jeg måtte.
Med en tappeliste bygget på fyldige øl i engelsk stil som Monon Porter og den episke-om-enkelt-navngitte ESB – men som også forgrenet seg til fruktigere hveteøl pale ale og IPA-er – og en solid meny med klassisk britisk komfortmat og tidligere veganske retter Hill introduserte Hoosiers (som statens eneste stolte referat til seg selv) til boble opp på kysten. Bortsett fra bangers og brown ale, ble det lagt vekt på en varm og innbydende atmosfære med røtter i det øde Broad Ripple-samfunnet. Det var en stor hit i begynnelsen sier han. Det var ingen andre rundt som gjorde det.
Selvfølgelig endret det seg etter hvert som 1990-tallet utviklet seg med bedriftsbryggepuber som Rock Bottom RAM og Alcatraz som kom til byen og noen få lokale mamma-og-popper dukket opp som Barley Island Oaken Barrel og Circle V. Selv om Hill var den uvitende gudfaren til Indy craft beer, slapp han ikke fra det ansvaret. Han støttet alle konkurrenter selv da de begynte å spire opp i Broad Ripple bare noen kvartaler unna. Hill grunnla Indiana Brewers Guild i 2000 og har siden sett det vokse til mer enn 200 medlemmer.
Underveis har potensielle distributører og til og med lånetakerne alle forsøkt å friste Hill til å åpne franchising og pakking av satellittsteder. Men han ville ikke gi seg. Jeg sa nei du kan ikke. Du kan ikke gjenskape dette. Det er bare en følelse sier han. Pluss at jeg var for lat til å gjøre det.
The Dawn of Sun King
Hills hengivenhet til nabolagsmodellen etterlot noe av et tomrom i Indys spirende håndverksøl-scene. Bryggeripuber fortsatte å blomstre i hele metroen, men de fleste av dem forble små. Mens 3 Floyds Brewing (Munster) og Opplandsbrygging (Bloomington) bygget nasjonalt rykte i andre deler av delstaten, hovedstaden hadde fortsatt ikke et signaturmerke.
Vi så oss rundt og sa «Større byer har et produksjonsbryggeri, og det er ikke et her», sier Dave Colt som tilbrakte slutten av 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet med den ene foten i håndverksbrygging på Circle V og den andre på bedriftens RAM. Kanskje vi kan være de gutta.
Den andre halvdelen av oss var Clay Robinson som Colt kjente som brygger hos Rock Bottom . I 2009 ønsket de to erfarne (og litt forbitrede) bedriftsbryggepubveteranene å bli uavhengige – og de ville ikke rote med mat. Etter å ha tjent inn sparepengene og 401(k)s ved hjelp av noen tørste investorer lanserte de Sun King Bryggeri byens første produksjonsbryggeri siden Indianapolis Brewing Company startet i 1948 – pilseren ble nylig gjenfødt som en helårsutgivelse av Sun King. De begynte å pumpe ut fat av flaggskipet deres Osiris Pale Ale og to malt-forward-smaker som virket rettet mot de lokale ganene dyrket av Hill: Bitter Druid ESB og Wee Mac Scottish Ale.
ølvekt
Sun Kings breakout-stjerne var imidlertid litt av en overraskelse - i det minste for skaperne. Deres første sommersesongen var Sunlight Cream Ale en skarp og forfriskende varmværsknuser som fungerte som en sann inngangsport for Indys nysgjerrige. Det var ikke ment å være vårt flaggskip, men vi får ikke alltid bestemme, sier Colt. Det er det folk ønsket. Det ble utsolgt; vi laget et nytt parti. Den ble utsolgt.
Ved slutten av det første året var Sun King over hele byen og hadde spredd seg over til nærliggende universitetsbyer som Muncie Lafayette og til og med Uplands territorium i Bloomington. Barer krevde raskt fat som Colt og Robinson fortsatt leverte personlig. De produserte 5000 fat sitt første hele driftsår 10000 året etter da de begynte å hermetisere tallboys og to år senere 20000. I dag er de den nest største bryggeren i Indiana (toppen er 3 Floyds) og de har åpnet et satellittsted i Sarasota Fla.
Eksponentiell vekst bortsett fra Sun King har ikke forlatt sin hands-on ansikt-til-ansikt-tilnærming. Robinson har flyttet til Sarasota for personlig å føre tilsyn med den avleggeren. Colt er fortsatt i Indiana hvor han for tiden fungerer som president for Indiana Brewers Guild. Jo lengre halen din blir, jo mer ting blir borte, sier han. Det er en avtagende avkastning i full distribusjon. Du har ikke mye kontroll over produktet med mindre og mindre kontroll jo lenger unna ølet kommer. Hvis du har en modell hvor du er hyperlokal og kan ta vare på nabolaget ditt, er du i en mye bedre posisjon.
Kall det Kismet
Da Nicole Oesch to øl på Uplands South Broad Ripple-satellitt erklærte F–k it! Vi skal åpne et bryggeri! ektemannen Ryan trodde det var alkoholen som snakket. Så dukket tillatelsessøknadene fra alkohol- og tobakksavgifts- og handelskontoret opp i posten.
marzen stil pilsner
Nicole tilgir mannen sin for å tenke Kismetic Beer Company var en langsøkt idé. Det var 2020, og selv før pandemiske nedleggelser sendte ølindustrien (som alle bransjer) ut i kaos, hadde håndverksøl allerede sett en dramatisk nedgang i veksten og en tilbakegang i volum. Det var krefter på gang som ville stenge flere titalls barer og bryggerier i Indiana i de kommende årene – 15 i 2024 etter 13 stenginger i 2023, inkludert Indiana City Brewing, bryggeriet der Nicole skar tennene i ledelsen og hvor hun møtte og ansatte Ryan som bartender.
Ryan er oppvokst i Nordøst-Indiana, men han var gjennomsyret av Central Indiana-øl. Hans høyskoleeier var hovedbrygger på Upland, som var hans introduksjon til lokalt håndverksøl. Han begynte å brygge hjemme og flyttet til Indy hvor Broad Ripple Brewpub introduserte ham for samfunnets bryggepubkultur og mer fyldig malt-forward-øl som gjorde at han ble fjernet fra makropils. Da Sun King kom rundt var Ryan en fanboy i vente. Jeg fulgte dem uansett hvor de gikk, sier han. Jeg ville reise for en Sun King-øl. De hadde disse begrensede utgivelsene firkin pours ting du følte deg heldig å få en snifting av.
I mellomtiden bodde Nicole i California hvor ølhorisonten hennes ble utvidet av Sierra Nevada. Da hun kom tilbake til Indiana, forlot hun bedriftskarrieren for å starte en pop-up med mat kalt Broke Chicks Chili som skulle settes opp på områdets bryggerier og servere chili og vandretaco. Jeg ble forelsket i taproom-kulturen, sier hun. Hun hentet deltidsarbeid på lokale bryggerier for å supplere pop-upen, men øl ble snart hennes heltidsyrke.
På tidspunktet for Nicoles intensjonserklæring i 2020 om å åpne et bryggeri visste både hun og Ryan hva de ville gjøre - og hva de ikke ville gjøre. De ønsket å holde seg små når det gjelder produksjon med Ryan som holdt seg til et 3,5-tønnes system som gjorde at han kunne eksperimentere og være kvikk i roterende stiler og smaker, samtidig som de ga dem mer kontroll over kvaliteten på produktet. Og de ønsket å være en gammeldags fellesstue, så de investerte i det lenge forsømte, tidligere industrielle Twin Aire-området på østsiden av Indy i nærheten av der de bodde, som begynte å vise tegn til liv.
Mest av alt ønsket Nicole å fremheve taperommet. De ønsket et sted som var innbydende for kvinner og fargede - grupper som ikke nødvendigvis hadde følt seg inkludert i Hoosier-ølscenen. Vi ønsket å være bryggeriet for alle andre, sier Nicole. Vi tenkte at hvis du kan lage en opplevelse av høy kvalitet for cocktailer, hvorfor ikke øl?
Kismetic er legemliggjørelsen av denne følelsen med retro-futuristisk dekor; lav skinn lounge booths; og en dominerende midtpunktsbar som går rundt og gjør det praktisk talt umulig å unngå samtaler med bartendere og andre som drikker. Ryan har lent seg inn i cocktailtemaet med øl som Martini Spruce Kolsch eller Amaro Saison som på mirakuløst vis balanserer en lett lakrissmak med andre subtile krydder. For purister er hans Schwarzbier og italienske og franske pilsnere hardt tro mot stilen. Vi lager bare det vi liker, sier Ryan.
Med andre ord, et av Indys nyeste bryggerier legemliggjør etosen til det første moderne bryggeriet som ble åpnet av John Hill i 1990 fordi han ønsket et sted å drikke fatøl og se fotball på TV.
Jeg vet ikke om denne tilnærmingen vil redde håndverksøl, sier Nicole. Men vi kjøper inn i nabolagets pub-atmosfære den stemningen du må gå til tapperommet for å få.
trippel bjørn
Tony Rehagen
Tony Rehagen er frilansskribent med base i St. Louis. Han har skrevet om kriminalitet sportspolitikk helsetjenester og Taco Bell, men hans lidenskap er å skrive om øl og ølkultur. Han er også en trofast talsmann for Willi Becher-literen.
CraftBeer.com er fullt dedikert til små og uavhengige amerikanske bryggerier. Vi er utgitt av Brewers Association, den ideelle handelsgruppen dedikert til å fremme og beskytte USAs små og uavhengige håndverksbryggere. Historier og meninger som deles på CraftBeer.com innebærer ikke godkjenning av eller holdninger tatt av Brewers Association eller dets medlemmer.
