Siste samtale for IBU: fakta, skjønnlitteratur og deres innvirkning på ølet ditt

Legger du for mye tanker over IBU i øl? (Kreditt: Chris McClellan)

hva slags øl er sapporo

Jeg har tenkt mye på IBU. Det hele startet ganske uskyldig. Jeg ble nylig bukket opp til baren på min lokale pub,som jeg er kjent for å gjøre

'Å, det er den nye fra Vermont.'

“Jeg hadde en flott versjon av en doppelbock den andre natten. Jeg vil prøve denne også. ”

“Jeg må komme tilbake til barna innen kl. Jeg må holde ABV nede. ”

Jeg omformulerer tydeligvis her, men det er en samtale jeg ofte, med vennene mine eller alene. Det anbefales en sunn og kraftig diskurs om ølvalget ditt, og denne forfatteren vil ikke høre et ord om det.

( MER: Finn ølskoler )

Men dette ville være en veldig kjedelig artikkel hvis jeg ikke hadde hoppet over en stor detalj om samtalen deres som ærlig talt irriterte meg litt.

De avsluttet nesten alle disse setningene jeg nettopp nevnte med en visne og nedlatende vurdering av hvert øls “ynkelige” antall IBUer. De rød ale hadde ikke nok IBU. Stout hadde ikke nok IBU. IPAene - IPA s for Heaven's sake - hadde ikke nok IBUer.

Jeg vil fortelle deg som noen som jobber som en pedagog og (amatør) forfatter i ølindustrien, var det ikke lett for meg å lytte til denne samtalen uten å støte inn med noen få utvalgte og høflige bemerkninger. Jeg holdt tausheten, og tok meg i stedet tid til å gjøre litt mer forskning på alles favorittakronym. Internasjonale bitterhet (eller bitterende) enheter, eller IBUer, er unektelig interessante, og som vi vil finne ut her, ofte misforstått i kakofonien i samtalen rundt den moderne ølindustrien i 2017.

IBU er overalt

Vi har alle sett det nå, men det lønner seg å nevne hvor ofte du ser IBUer sitte på ølmerker, barmenyer og på tvers av de forskjellige mediene absorberer vi alle som selvopptatt ølfanatikere. De er overalt. Faktisk beskriver de fleste moderne håndverksbryggerier stilen, ABV og IBUer på etikettkunstverket og designene, sammen med noen få utvalgte, deilig, adjektiv for å fukte fløyten. Saftig. Disig. Takk. Fersk. Tørst ennå? Jeg er.

Jeg plukker på IPAer her, som jeg liker ganske mye i all rettferdighet. Deres dominans i håndverkskategorien har blitt godt dokumentert på dette tidspunktet, men de legemliggjør virkelig mange misforståelsene rundt hvordan og hvorfor bryggerier oppfant IBU i utgangspunktet, og dens faktiske bruk i dagens bryggeprosess.

Øl, i sin moderne form, er en drikke som er ment å tilfredsstille nesten alle sansene dine. Det er visuelt stimulerende. Aromaene er friske og stemningsfulle. Smaken er ofte kompleks når du bryter den ned. Kullsyre, temperatur, viskositet ... alle faktorer som bidrar til en fantastisk opplevelse og oppfatning rundt produktet i hånden din.

Nøkkelen til det siste avsnittet var “oppfatning” fordi det er egentlig alt som teller for meg som øldrikkere. Tilsynelatende er den heuristiske vurderingen av en gitt opplevelse nesten helt dominerende når du tenker tilbake på den en, to eller tre dager / uker / måneder senere. Likte du det? Likte du det? Vil du gjøre det igjen? Dette er spørsmålene som virkelig betyr noe. Det er som et flott bryllup - du husker kanskje ikke serviettenes farge eller måten aspargesen ble tilberedt på, men du vet at du hadde det veldig bra, og den oppfatningen vil holde fast ved deg for alltid.

Jeg generaliserer her, så la oss trekke den tilbake et øyeblikk.

Origin Story of IBUs

Jeg skrev en egen artikkel om nettopp dette emnet for nettstedet mitt for noen år siden, som inspirerte meg til å få noen bransjeeksperter på plata til å høre hva de tok i 2017. Men før vi kan gå videre, bør jeg raskt definere hva en IBU er det faktisk.

La oss faktisk la Dr. Tom Shellhammer, en av verdens ledende humleforskere og professor i gjæringsvitenskap ved Oregon State University, definere hva en IBU egentlig er. Jeg klarte å innhente ham kort for å få den mest nøyaktige definisjonen. Full avsløring - dette blir virkelig vitenskapelig.

“Internasjonale bitterhetsenheter er en kjemisk / instrumentell måling av antall bitterforbindelser, spesielt isomeriserte og oksyderte alfasyrer, polyfenoler og noen få andre utvalgte bitterkjemikalier som gjør ølen din bitter. IBU korrelerer godt, i de fleste tilfeller, med ølens sensoriske bitterhet, og det er derfor bryggerier bruker det. Nesten alt ølet du noen gang vil drikke, vil ha en målt IBU mellom fem (som er en veldig lav målt bitterhet) opp til 120 (som er en veldig høy målt bitterhet). Mest øl faller i et smalere område innenfor disse parametrene (mellom 15-80ish), men det er kjernen i det. '

Craft Beer Industry

Du kan ikke snakke om IBU uten å spørre noen av de amerikanske bryggeriene som var banebrytende for gode kvalitetskontrollteknikker innen håndverksøl de siste 30 årene, og deres påfølgende bruk av IBU for å bestemme konsistens og bitterhet batch over batch.

Meghan Peltz, sensorisk leder i Sierra Nevada, eksploderte hjernen min litt da jeg spurte henne om beregningsmetodene som ble brukt til å bestemme IBU og Sierra bruk av dem under deres bryggeprosess .

'Det er noen måter å måle IBU-er på,' sa Peltz, 'men det er ikke en strengt regulert statistikk for brygging.'

hvor er ketel one-destilleriet

Peltz fortsatte: “Du kan lage et ganske godt utdannet gjetning på antall IBUer basert på alfa-syreinnholdet i humlen som brukes i bryggeprosessen. Det er en rask beregning basert på humlevolumet og konverteringsfrekvensen til alfasyrene i kjelen. '

Så hva bruker Sierra Nevada, med sitt robuste kvalitetslaboratorium og ekspertpersonell, til å måle IBU-tellinger?

( MER: CraftBeer.coms store ordliste om øltermer )

'Vi bruker den spektrofotometriske metoden,' sa Peltz. 'Dette måler alle de bitterende forbindelsene i ølet ganske nøyaktig.' Dette inkluderer de oksyderte syrene og polyfenolene vi nevnte tidligere. Det var en metode som ble oppfunnet på 1950-tallet, og her fungerer det i et nøtteskall: Du tar en prøve øl som er full av bitterende forbindelser. De bitterende forbindelsene er 'hydrofobe', noe som betyr at de ikke nødvendigvis er glade for å integreres i den omkringliggende væsken, som hovedsakelig er vann.

Peltz fortsetter: “Du tilfører litt syre i ølprøven, noe som virkelig gjør at de ikke vil være i ølet. På toppen av det, når du tilfører et ikke-polært løsningsmiddel til blandingen, får det alle de bitterende forbindelsene til å bevege seg fra vann / øl-fasen til den ikke-polære løsningsmiddelfasen. Du rister den i 15-30 minutter for å sikre god blanding og sørger for at de bitre komponentene er i den ikke-polære fasen, tar en prøve av den ikke-polære fasen (som nå har de bitre forbindelsene i seg) og legger den deretter i spektrofotometeret. . Spektrofotometeret skinner en bestemt bølgelengde av lys gjennom prøven, i dette tilfellet 275 nanometer (som er i UV-området), og måler hvor mye lys som ble absorbert. Den absorbansverdien ganget med faktoren '50' er IBU. '

Badabing, badaboom - du har mål på IBU i ølet ditt ved å bruke syrer av industriell kvalitet, polare løsningsmidler og et spektrofotometer.

En annen vestkysten brygger stalwart, Stone, har et lignende syn på bruken av IBU i bryggeprosessen. Jeg snakket med Steve Gonzalez, seniorleder for Small Batch Brewing & Innovation hos Stone Brewing Company.

'IBU-er er veldig interessante, men for det meste prøver vi å ikke understreke dem for mye i noe forbruker-vender,' sa Gonzalez. “Det er egentlig ikke relevant for din glede av produktet, og vi hører stadig om IBU-er i hele bransjen som blir brukt som en viktig stat når vi beskriver øl. Stone bruker IBUer som en viktig kvalitetskontroll også, som de fleste bryggerier, og selv om forbrukeren absolutt vil se det, lager vi ikke nye øl for å nå en viss IBU-terskel. '

CraftBeer.com: Dekonstruere Craft Beer fra Bryggeriforening på Vimeo .

Oppfatning kontra virkeligheten

Så hvorfor betyr alt dette uansett? IBU-er, som startet som et kvalitetskontrollverktøy, har utviklet seg til å være en trofast forbrukerstatistikk de siste 10 årene, og det som ser ut til å være et viktig markedsføringsverktøy i arsenal av tall pusset på utsiden av noe nytt øl som kommer inn på markedet. .

Husker du da jeg nevnte oppfatning? Selve gleden av ølet i hånden din?

Juryen er fremdeles ute av min mening her, og jeg har hørt mange gyldige argumenter mot denne ideen fra veldig bemerkelsesverdige personer i ølindustrien, men hovedspørsmålet med å vise IBU som en markør for et 'godt øl' i henhold til det gruppe gutter jeg nevnte i begynnelsen av denne artikkelen, er en veldig grunnleggende: IBU-tellinger gjør ikke noe stort øl, og hva mer er, din oppfatning av disse IBU-tellingene er ofte helt i strid med den faktiske målingen av ølet.

( MER: Hva er tre-lags systemet i øl? )

Siden jeg snakket med Sierra Nevada, vil jeg bruke deres stildefinerende amerikanske Pale Ale og deres sterke som en perfekt illustrasjon på poenget mitt. Min oppfatning av Sierra Nevada Stout er den av en rik, stekt væske med bitter og søt balansert relativt godt. Min oppfatning av Sierra Nevada Pale Ale er den av dristig, lys pale ale, med en god balanse av seg selv, men åpenbart hop-forward.

Jeg vil ikke personlig beskrive Sierra Nevada Stout som 'hoppier' eller 'mer bitter' smak enn Sierra Nevada Pale Ale. Og der ligger gni:

• Sierra Nevada Pale Ale: 38 IBUer
• Sierra Nevada Stout: 50 IBUer

Deres stout har mer bitterende forbindelser, og er empirisk 'mer bitter', men jeg oppfatter det ikke personlig slik. Gjerne har den tøffe bitterheten, men jeg vil si at bitterheten til Sierra Nevada Pale Ale, ifølge min smak, er mer tydelig, og ølet var åpenbart designet for å være slik i utgangspunktet.

Jeg kan peke på mange, mange eksempler på hvordan IBUer vil villede din første forestilling om hvordan en øl skal smake, i det minste i henhold til befolkningens vanlige misforståelse av hva de mener og hvordan de blir brukt. Meghan Peltz og teamet i Sierra Nevada bruker dem som en veldig viktig faktor for å kontrollere konsistensen på bryggeriet.

“IBU-er er viktige for oss å kontrollere mot oppskriften som var planlagt. Våre bryggerier vil målrette mot en IBU-telling og målrette mot en viss alkohol, maltregning og smak for å virkelig levere det som var målet da vi startet. Det er bra for kvalitet, og ved å sjekke flere batcher kan vi sjekke avviket i selve batchen, forklarer hun.

For et bryggeri som Sierra Nevada eller Stone, og deres nasjonale distribusjonsavtrykk, gir dette perfekt mening.

hva er en ildkule alkoholholdig drikk

( MER: 2017's Great American Beer Bars )

Hvorfor det egentlig ikke betyr noe

Øldrikkers fascinasjon med IBU, i all sin prakt, virker som om de er her for å bli, men det kan gå glipp av poenget.

Poenget med god øl, hvilken som helst god øl, er at du nyter væsken i hånden din og forstår bryggerens sanne visjon med hver slurk, sammen med historien bak bryggeriet og deres motivasjoner for å lage produktet i utgangspunktet. Øl, i sin vitenskap og kunst, er sammensetningen og kombinasjonen av balanse og intensjon. Vann, malt, humle og gjær i perfekt enhet. Poetiske greier.

For det formål handler flott øl om din oppfatning, og om temaet bitterhet og hoppiness (som i seg selv er veldig forskjellige), oppfattes bitterhet veldig forskjellig fra faktiske, målte IBU-teller i mange tilfeller. Jeg hater ikke IBU-er på noen måte, og jeg tror de generelt kan være en indikasjon på hvor 'hoppy' eller 'bitter' en øl vil være i mange tilfeller, men jeg tror en mer hensiktsmessig bruk av dem på ølet vårt. etiketter og i samtalene våre vil hjelpe oss å virkelig sette pris på hva vi spiser, og hvorfor det til og med betyr noe i utgangspunktet. På slutten av dagen indikerer IBU ikke smak, aroma, opplevd bitterhet eller egentlig noen annen faktor som gjør at du faktisk kan nyte ølet du drikker, men de er en del av bransjen, og det er verdt å vite litt mer om dem.

Forhåpentligvis hjalp dette stykket deg med å forstå litt mer om hvorfor de blir brukt, hva de betyr, og hvordan de påvirker din glede av alt det flotte håndverksølet som er tilgjengelig akkurat nå.

Og til gutta i baren som ikke ville drikke noe under 70 IBU: slipp foregivelsen, be bartenderen om en rask prøve, og ring meg om morgenen.

Om forfatteren:

Chris McClellan Forfatterens nettsted

Chris McClellan jobber som ambassadør for Guinness Brewery, pedagog, strateg og profesjonell digital markedsføring for ølindustrien. Han er en Certified Cicerone®, og som innfødt Vermonter tror han fast på god øl og den fantastiske historien bak hver slurk. Chris grunnla også Brew Enthusiast , et konsulent- og redaksjonelt nettsted som fokuserer på å maksimere et bryggeris fortellepotensiale på tvers av digital, sosial og redaksjonell strategi. Ta kontakt med ham når som helst hvis du vil snakke fantastisk øl, eller hvis du bare trenger en klem.

Les mer av denne forfatteren